旅行散记十一
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（2006-04-07）
昨天的游程，游览的是武夷山的核心景点，今天的游程参观的是比较远一点的景点。
上午首先游览虎啸岩风景区。我们沿九曲溪二曲南的“境台”旁一条小径直上，攀上观景台，这里的景色与仙游峰一样，十分壮美。上午太阳还没出来时，山头上云遮雾罩，时隐时现，给人平添了一番神秘。
从观景台平行往前走，有一座两三米长的小桥建于一道沟壑之上，在桥侧的石壁上镌有“定命桥”三字。导游曾介绍说，在那桥上走几回，将有什么什么命运或运气，只是我对这不太感兴趣，没记住。我想这只不过是景区为了吸引游客，故意设计出这样一些故事吧。不过许多游客宁信其有，不信其无，果然有意在那小桥上走上几个来回。
从观景台再往前走，就到了虎啸岩的峰顶了。虎啸岩四壁陡峭，屹然独耸，几与大王峰相仿。再往前有一上覆危崖、下临绝壑的岩洞，名“驻真洞”此洞深广可容数十人。清康熙年间崇安县令王梓游此，见其洞前临西溪，便改名“虎溪洞”刻“虎溪灵洞”四字于石壁，赫然醒目。虎啸庵就建于驻真洞不远。驻真洞前香烟缭绕，香火很是旺盛。驻真洞前方的绝壁上有人工敷设的楼梯直通山下。在驻真洞前凭栏眺望，云雾在身旁盘旋，飞鸟在脚下翱翔，此时人恍若在天宫一般。得亏我没有癔病，否则我一定会张开双臂投身于这虚无缥缈的幻境之中。由于岩壁似人身向前倾斜，因而有些地方楼梯仅能容人侧身而过。
下得山来，便来到虎啸岩下的天成禅院。在禅院后的岩壁上，顺岩壁雕有一巨幅观音石刻，与崖壁浑然一体。这里，上面岩壁斜覆，下面山溪回流，地势既高敞，又幽深，所建房屋，仅有四堵土墙，不施片瓦，风雨不侵。若夜晚身居屋内，抬头可见星月，侧耳可闻水声，仿佛“置身星月上，濯魄水云中”禅院右壁，有一道泉水，旁立小牌：“语儿泉”它进出于石隙，循崖而流，因水石相激之声，若小儿呀呀学语，故名“语儿泉”在禅院右侧崖壁上，有“虎啸”摩崖石刻一幅。虎啸岩相传曾有仙人骑虎吼啸其上，故名。其实“虎啸”之声，来自岩上一个石洞。山风穿过洞口，有如虎啸，声传空谷，震撼群山。
一行人在天成禅院小憩后，便循小径下山。沿一小涧前行约半小时，来到另一景点－－一线天。
据导游讲，武夷山的一线天堪称全国之最，－－最大、最长、最高、最窄。并开玩笑说胖子最好不要进去，小心出不来，不过只要能从一线天出来的人，那一定是标准身材了。
既然来了，管它是个什么地方，咱还是要去看看，于是随着人流开始了漫长的体验。这一线天，真是名不虚传。两块巨石间最窄处仅有30多厘米，像我这样的中等胖子，侧着身还勉强能过去，真要再胖一点，那还真有些困难呢。耳听为虚，眼见为实，这回真信了。由于一线天崖壁呈倾斜状，仰望虽可见少量光线，但里面却仍然漆黑一片。从风洞洞口进一线天，斜着往上走，不过一两百米的距离，足足走了半个多小时才出来。
从一线天出来后前行百多米，有一专门开辟的攀岩场地。一些游客或攀岩爱好者正在垂直的岩壁上一试身手。夫人也凑热闹找了一个地方爬了两步，让我给拍了一张照片。
游完一线天，已是中午，导游将我们拉到一个叫“周家庄”的饭店用午餐。饭后稍事休息，便开始了最后一条线路的游览。
这条线路在景区的北面，是武夷山茶文化旅游线。从景区入口便见路边到处都是修剪齐整的茶园，前行不远，在一岩壁上便有数处石刻，石刻大多与咏茶有关。这里的景致又别有洞天。路边的小溪里，有鱼儿自由自在地畅游于清澈透明的溪水中。间或还有几条色彩鲜艳的红色鱼儿在溪中嬉戏。我想，在这深山峡谷中，除了土生土长的小麻鱼外，恐怕是不会有那红色鲤鱼的－－除了人工放养。那红色的鱼儿虽然让游人眼前一亮，但却破坏了这里的“天然去雕饰”的自然美。
沿小溪上行，过九龙涧不远，便来到了名茶“大红袍”生长地，－－龙窠。据导游讲“大红袍”生长于武夷山九龙窠。这里峭峰深壑，群峰连绵，秀拔奇伟，高山多澄碧幽泉。至于“大红袍”茶之名的来历，则是传说某朝皇太后患病，终日肚疼臌胀，卧床不起，遍请天下名医，用尽了灵丹妙药，均不见效。后武夷山天心庙老方丈进献九龙窠神茶一盒，治好了皇太后的病。皇帝便命大臣带上一件大红袍，代他前往武夷山九龙窠致谢。大臣到时，便将大袍披在神茶上，并将茶树取名为“大红袍”大红袍茶树仅有几株，生长在悬崖峭壁上，每年产茶量极少。大红袍属武夷岩茶的极品，武夷岩茶色泽澄亮，香气馥郁、滋味醇厚，驰名天下。元代朝廷就在武夷山设御茶园，专制贡茶。明末清初，武夷山首制乌龙茶，成为乌龙茶的发祥地。17世纪，武夷岩茶已出口欧洲，成为欧洲皇室贵族的尊贵饮品。
为便于游人参观“大红袍”在“大红袍”茶树生长地对面，还专门建了一座观茶亭。虽说这茶树如此有名，但毕竟茶树生长在岩石之上，且树龄在300年以上，如果要把他当风景看，那实在会大失所望。因为那茶树实际其貌不扬，甚至有些老态龙钟，茶枝上都已长满了绿苔。几棵看起来非常普通的茶树，从植物学的意义上讲，它们只是样子很不起眼的几丛灌木；从树木的年轮上分析，它们也仅有三百多年的树龄，称不上什么古树名木。但是就是这几丛不起眼的灌木，五六十年代，有一个排的解放军战士日夜守卫着它们。现在当地人民政府又为这几棵茶树，向中国人民保险公司投保了一个亿的人民币财产险，可见它还真有些来历呢。
据导游讲，武夷山的茶树，基本上都是这几株茶树的子孙，所以才弥足珍贵。武夷山岩茶还受原产地保护。
咱本来就不懂茶，武夷山乌龙茶又属红茶系列，咱也喝不惯，所以不愿对其深究。
从“大红袍”茶生长地继续上行，翻过一座山梁，沿一条小溪下行，经过一个残败的寺院，再下行不远，就可看到一山峰似一支巨鹰傲立于群山之中，这就是鹰嘴岩。
我们在鹰嘴岩草草的看了一眼，没敢停留，继续赶路。再下行不远，忽见一绝壁之上，竟有许多的木柱、楼梯及房架，岩壁上还有许多明显人工开凿的洞穴。走近一看，在绝壁下立有一块石碑，上标有“古崖居遗址”我们不由得为古人的选择瞠目结舌。昨天在游九曲溪时，我们已见过那绝壁之上的悬棺岩葬，并百思不解，按当时的生产力水平，人们是如何将那些棺材弄到那绝壁上去的？因已见过三峡的悬棺岩葬，所以并未产生过多的惊疑，毕竟，安葬死人的次数是有限的，花一次功夫或许会管很长时间。但是如果要居住、生活在这绝壁之上，那可就不是一天两天，也不是一年两年的事了，住在这样的绝壁上，那该多不方便啊。据资料介绍，这崖居已有两千多年历史。从那遗存的房架来看，当时的建筑还是很发达的，否则何以保存至今？只是先人们为何要将房子建于这样的绝壁上呢？防范战乱兵匪，还是防范洪涝灾害？至今还是个迷。
从古崖居遗址继续下行，快到景区出口的地方，斜着往山上方向走了一段，就到了最后一个景点－－水帘洞。洞前有一宽阔的广场，洞口下面，则是一潭碧绿的浴龙池，承接着那从天而降的甘露。
这个位于丹霞嶂东面的水帘洞，原名唐曜洞天。因瑞泉岩峰巅有两道飞泉奔泻而下，随风飘洒，犹如绚烂的水帘，后人便改称为水帘洞。该洞是武夷山景区内最大的洞穴，高宽各一百多米。说是洞，其实又感受不到洞，因为它只是这山顶斜覆而出，宛如一道飞檐，遮住了半边天。洞门前终年流淌的两股清泉，从一百多米高的岩顶飞泻而下，微风过处，水珠摇曳分合。随风飘洒，仿佛天女散花，又如悬挂的两幅珠帘。这几天还没有到丰水期，所以只有细细的一根银线从山顶豁口飘出，落到半空，则变成雪花珍珠漂漂洒洒，漫天飞舞，最后才珠落玉盘。
水帘洞内摩崖石刻比比皆是，而岩壁上最为醒目的则是篆书“活源”二字。此款系清光绪壬午陛用总兵浙江象山协副将楚南余宏亮所题写。相传活源取自朱熹观书有感一诗：“半庙方塘一鉴开，云影天光共徘徊；问渠哪得清如许，为有源头活水来。”古人在此勒上“活源”二字，既点出了水帘洞的景致，又勾起人们对朱熹求学精神的追思，恰到好处。“水帘晴雪，赤壁明珠”系石川（作者生平不详）所题写。这两方题刻，动静结合，情景交融，生动逼真地勾画出水帘洞的景观。水帘洞内，明亮宽敞，可容数百人。沿崖建有奉祀宋朝大儒刘子恽、朱熹、刘珙的三贤祠和奉祀孔子、老子、释迦牟尼的三教堂遗址。我们因太累，没有进洞观摩，只在洞口外、浴龙池附近转到看了看。
今天爬的山不多，走的路却不少。两天的走马观花，其实根本来不及认真品味消化。就说这“武夷山”名字的来历吧，也是临离开武夷山时看了一个小册子才知一二。一说相传唐尧时代的长寿老翁彭祖菇芝饮瀑，隐于此山，生有二子，长曰“武”次曰“夷”二人开山挖河，疏干洪水，后人为纪念他们，就把此山称为“武夷山”后来连闽赣边界的大山脉也统称为武夷山脉。另一说，相传此地为古代闽越族，其首领名武夷君，此山为古越人的栖息之地故而得名。
不管武夷山的名称是怎么来的，也不管还有多少景致没来得及观赏品味，武夷山，我来过了，从此今生无憾！
（2006-04-07）
昨天的游程，游览的是武夷山的核心景点，今天的游程参观的是比较远一点的景点。
上午首先游览虎啸岩风景区。我们沿九曲溪二曲南的“境台”旁一条小径直上，攀上观景台，这里的景色与仙游峰一样，十分壮美。上午太阳还没出来时，山头上云遮雾罩，时隐时现，给人平添了一番神秘。
从观景台平行往前走，有一座两三米长的小桥建于一道沟壑之上，在桥侧的石壁上镌有“定命桥”三字。导游曾介绍说，在那桥上走几回，将有什么什么命运或运气，只是我对这不太感兴趣，没记住。我想这只不过是景区为了吸引游客，故意设计出这样一些故事吧。不过许多游客宁信其有，不信其无，果然有意在那小桥上走上几个来回。
从观景台再往前走，就到了虎啸岩的峰顶了。虎啸岩四壁陡峭，屹然独耸，几与大王峰相仿。再往前有一上覆危崖、下临绝壑的岩洞，名“驻真洞”此洞深广可容数十人。清康熙年间崇安县令王梓游此，见其洞前临西溪，便改名“虎溪洞”刻“虎溪灵洞”四字于石壁，赫然醒目。虎啸庵就建于驻真洞不远。驻真洞前香烟缭绕，香火很是旺盛。驻真洞前方的绝壁上有人工敷设的楼梯直通山下。在驻真洞前凭栏眺望，云雾在身旁盘旋，飞鸟在脚下翱翔，此时人恍若在天宫一般。得亏我没有癔病，否则我一定会张开双臂投身于这虚无缥缈的幻境之中。由于岩壁似人身向前倾斜，因而有些地方楼梯仅能容人侧身而过。
下得山来，便来到虎啸岩下的天成禅院。在禅院后的岩壁上，顺岩壁雕有一巨幅观音石刻，与崖壁浑然一体。这里，上面岩壁斜覆，下面山溪回流，地势既高敞，又幽深，所建房屋，仅有四堵土墙，不施片瓦，风雨不侵。若夜晚身居屋内，抬头可见星月，侧耳可闻水声，仿佛“置身星月上，濯魄水云中”禅院右壁，有一道泉水，旁立小牌：“语儿泉”它进出于石隙，循崖而流，因水石相激之声，若小儿呀呀学语，故名“语儿泉”在禅院右侧崖壁上，有“虎啸”摩崖石刻一幅。虎啸岩相传曾有仙人骑虎吼啸其上，故名。其实“虎啸”之声，来自岩上一个石洞。山风穿过洞口，有如虎啸，声传空谷，震撼群山。
一行人在天成禅院小憩后，便循小径下山。沿一小涧前行约半小时，来到另一景点－－一线天。
据导游讲，武夷山的一线天堪称全国之最，－－最大、最长、最高、最窄。并开玩笑说胖子最好不要进去，小心出不来，不过只要能从一线天出来的人，那一定是标准身材了。
既然来了，管它是个什么地方，咱还是要去看看，于是随着人流开始了漫长的体验。这一线天，真是名不虚传。两块巨石间最窄处仅有30多厘米，像我这样的中等胖子，侧着身还勉强能过去，真要再胖一点，那还真有些困难呢。耳听为虚，眼见为实，这回真信了。由于一线天崖壁呈倾斜状，仰望虽可见少量光线，但里面却仍然漆黑一片。从风洞洞口进一线天，斜着往上走，不过一两百米的距离，足足走了半个多小时才出来。
从一线天出来后前行百多米，有一专门开辟的攀岩场地。一些游客或攀岩爱好者正在垂直的岩壁上一试身手。夫人也凑热闹找了一个地方爬了两步，让我给拍了一张照片。
游完一线天，已是中午，导游将我们拉到一个叫“周家庄”的饭店用午餐。饭后稍事休息，便开始了最后一条线路的游览。
这条线路在景区的北面，是武夷山茶文化旅游线。从景区入口便见路边到处都是修剪齐整的茶园，前行不远，在一岩壁上便有数处石刻，石刻大多与咏茶有关。这里的景致又别有洞天。路边的小溪里，有鱼儿自由自在地畅游于清澈透明的溪水中。间或还有几条色彩鲜艳的红色鱼儿在溪中嬉戏。我想，在这深山峡谷中，除了土生土长的小麻鱼外，恐怕是不会有那红色鲤鱼的－－除了人工放养。那红色的鱼儿虽然让游人眼前一亮，但却破坏了这里的“天然去雕饰”的自然美。
沿小溪上行，过九龙涧不远，便来到了名茶“大红袍”生长地，－－龙窠。据导游讲“大红袍”生长于武夷山九龙窠。这里峭峰深壑，群峰连绵，秀拔奇伟，高山多澄碧幽泉。至于“大红袍”茶之名的来历，则是传说某朝皇太后患病，终日肚疼臌胀，卧床不起，遍请天下名医，用尽了灵丹妙药，均不见效。后武夷山天心庙老方丈进献九龙窠神茶一盒，治好了皇太后的病。皇帝便命大臣带上一件大红袍，代他前往武夷山九龙窠致谢。大臣到时，便将大袍披在神茶上，并将茶树取名为“大红袍”大红袍茶树仅有几株，生长在悬崖峭壁上，每年产茶量极少。大红袍属武夷岩茶的极品，武夷岩茶色泽澄亮，香气馥郁、滋味醇厚，驰名天下。元代朝廷就在武夷山设御茶园，专制贡茶。明末清初，武夷山首制乌龙茶，成为乌龙茶的发祥地。17世纪，武夷岩茶已出口欧洲，成为欧洲皇室贵族的尊贵饮品。
为便于游人参观“大红袍”在“大红袍”茶树生长地对面，还专门建了一座观茶亭。虽说这茶树如此有名，但毕竟茶树生长在岩石之上，且树龄在300年以上，如果要把他当风景看，那实在会大失所望。因为那茶树实际其貌不扬，甚至有些老态龙钟，茶枝上都已长满了绿苔。几棵看起来非常普通的茶树，从植物学的意义上讲，它们只是样子很不起眼的几丛灌木；从树木的年轮上分析，它们也仅有三百多年的树龄，称不上什么古树名木。但是就是这几丛不起眼的灌木，五六十年代，有一个排的解放军战士日夜守卫着它们。现在当地人民政府又为这几棵茶树，向中国人民保险公司投保了一个亿的人民币财产险，可见它还真有些来历呢。
据导游讲，武夷山的茶树，基本上都是这几株茶树的子孙，所以才弥足珍贵。武夷山岩茶还受原产地保护。
咱本来就不懂茶，武夷山乌龙茶又属红茶系列，咱也喝不惯，所以不愿对其深究。
从“大红袍”茶生长地继续上行，翻过一座山梁，沿一条小溪下行，经过一个残败的寺院，再下行不远，就可看到一山峰似一支巨鹰傲立于群山之中，这就是鹰嘴岩。
我们在鹰嘴岩草草的看了一眼，没敢停留，继续赶路。再下行不远，忽见一绝壁之上，竟有许多的木柱、楼梯及房架，岩壁上还有许多明显人工开凿的洞穴。走近一看，在绝壁下立有一块石碑，上标有“古崖居遗址”我们不由得为古人的选择瞠目结舌。昨天在游九曲溪时，我们已见过那绝壁之上的悬棺岩葬，并百思不解，按当时的生产力水平，人们是如何将那些棺材弄到那绝壁上去的？因已见过三峡的悬棺岩葬，所以并未产生过多的惊疑，毕竟，安葬死人的次数是有限的，花一次功夫或许会管很长时间。但是如果要居住、生活在这绝壁之上，那可就不是一天两天，也不是一年两年的事了，住在这样的绝壁上，那该多不方便啊。据资料介绍，这崖居已有两千多年历史。从那遗存的房架来看，当时的建筑还是很发达的，否则何以保存至今？只是先人们为何要将房子建于这样的绝壁上呢？防范战乱兵匪，还是防范洪涝灾害？至今还是个迷。
从古崖居遗址继续下行，快到景区出口的地方，斜着往山上方向走了一段，就到了最后一个景点－－水帘洞。洞前有一宽阔的广场，洞口下面，则是一潭碧绿的浴龙池，承接着那从天而降的甘露。
这个位于丹霞嶂东面的水帘洞，原名唐曜洞天。因瑞泉岩峰巅有两道飞泉奔泻而下，随风飘洒，犹如绚烂的水帘，后人便改称为水帘洞。该洞是武夷山景区内最大的洞穴，高宽各一百多米。说是洞，其实又感受不到洞，因为它只是这山顶斜覆而出，宛如一道飞檐，遮住了半边天。洞门前终年流淌的两股清泉，从一百多米高的岩顶飞泻而下，微风过处，水珠摇曳分合。随风飘洒，仿佛天女散花，又如悬挂的两幅珠帘。这几天还没有到丰水期，所以只有细细的一根银线从山顶豁口飘出，落到半空，则变成雪花珍珠漂漂洒洒，漫天飞舞，最后才珠落玉盘。
水帘洞内摩崖石刻比比皆是，而岩壁上最为醒目的则是篆书“活源”二字。此款系清光绪壬午陛用总兵浙江象山协副将楚南余宏亮所题写。相传活源取自朱熹观书有感一诗：“半庙方塘一鉴开，云影天光共徘徊；问渠哪得清如许，为有源头活水来。”古人在此勒上“活源”二字，既点出了水帘洞的景致，又勾起人们对朱熹求学精神的追思，恰到好处。“水帘晴雪，赤壁明珠”系石川（作者生平不详）所题写。这两方题刻，动静结合，情景交融，生动逼真地勾画出水帘洞的景观。水帘洞内，明亮宽敞，可容数百人。沿崖建有奉祀宋朝大儒刘子恽、朱熹、刘珙的三贤祠和奉祀孔子、老子、释迦牟尼的三教堂遗址。我们因太累，没有进洞观摩，只在洞口外、浴龙池附近转到看了看。
今天爬的山不多，走的路却不少。两天的走马观花，其实根本来不及认真品味消化。就说这“武夷山”名字的来历吧，也是临离开武夷山时看了一个小册子才知一二。一说相传唐尧时代的长寿老翁彭祖菇芝饮瀑，隐于此山，生有二子，长曰“武”次曰“夷”二人开山挖河，疏干洪水，后人为纪念他们，就把此山称为“武夷山”后来连闽赣边界的大山脉也统称为武夷山脉。另一说，相传此地为古代闽越族，其首领名武夷君，此山为古越人的栖息之地故而得名。
不管武夷山的名称是怎么来的，也不管还有多少景致没来得及观赏品味，武夷山，我来过了，从此今生无憾！